Ce n’était pas le meilleur endroit pour être avec une peur des hauteurs. Un coup d’œil par la fenêtre a confirmé qu’il s’agissait en fait d’une chute incroyablement raide, mais c’était quelque chose que je savais déjà. J’avais regardé le village de la taille d’une maison de poupée en contrebas et les rives sauvages de l’océan Atlantique qui le bordaient depuis le miradouro (point de vue) adjacent avant de m’embarquer. Nous nous sommes suspendus au bord d’une falaise imposante, suspendue à plus de 1 476 pieds (450 mètres) au-dessus de la côte accidentée. Comme si cela ne suffisait pas, cela se passait dans le téléphérique le plus raide du Portugal.
J’étais sur l’île idyllique de Madère, l’un des joyaux cachés du Portugal, rempli à ras bord d’un assortiment de paysages spectaculaires – montagnes et falaises, mer et forêt. Armé d’une voiture de location et du désir de m’aventurer hors des sentiers battus, je me suis retrouvé sur la côte nord-ouest sauvage où j’ai échangé un billet de cinq euros contre un billet pour défier ma peur des hauteurs – un prix équitable pour être transporté à un endroit où le temps s’arrête.
Les téléphériques sont un mode de vie à Madère. Il y en a actuellement sept sur l’île qui varient en longueur, en pente et en but. Certains, comme le téléphérique de Funchal au cœur de la ville, transportent les visiteurs jusqu’à des points d’intérêt comme les jardins botaniques de Monte Palace, et d’autres ont été construits pour amener les agriculteurs vers et depuis leurs cultures qui fleurissent dans le sol volcanique fertile.
Le trajet notoirement escarpé du téléphérique d’Achadas da Cruz transporte les agriculteurs locaux et les visiteurs sur une pente de 98% jusqu’au village agricole inhabité de Fajã da Quebrada Nova. À un moment donné, le Teleférico das Achadas da Cruz était même le plus raide d’Europe. Détrôné par le Klein Matterhorn Aerial Tramway en Suisse, ce téléphérique de Madère a encore la réputation d’être vertigineux, et c’est celui que j’ai choisi pour tester mes limites.
Historiquement connu pour la production de raisins Malmsey, utilisés dans la fabrication des cépages les plus doux de Madère, ainsi que d’autres cultures telles que les pommes de terre et les fruits, ce village isolé est une zone protégée et un portail vers la vie agricole à Madère à l’époque. Jusqu’en 2004, le seul moyen d’atteindre la petite colonie était par bateau ou par un sentier ardu de 2,8 milles qui prenait deux heures dans un sens – ce qui n’est pas idéal pour transporter une charge de récoltes.
Les résidents permanents ne sont pas du tout des habitants de Fajã da Quebrada Nova, mais plutôt des propriétaires terriens qui vivent “à l’étage” à Achadas da Cruz en raison de son accessibilité au reste de Madère. Aujourd’hui, les habitants descendent dans leurs fermes hors réseau pour s’occuper de leurs jardins, faire du vin dans les vignes, pêcher ou simplement s’évader et se détendre dans ce petit paradis préservé.
À l’exception d’un arrêt brusque et d’un balancement généreux sur le téléphérique, nous avons atteint le fond en toute sécurité en quelques minutes. J’ai tendu le cou pour avoir une vue de notre point de départ au sommet de falaises incroyablement hautes. Mais plus rien des hauteurs déchirantes n’avait d’importance; J’étais trop occupé à me régaler d’un monde totalement différent de celui que je venais de quitter en haut. Les vagues sauvages étaient la bande sonore, s’écrasant sur la plage de galets de sable noir. Les falaises verdoyantes ont joué un double rôle, répondant à l’acoustique et aux paysages dignes d’évanouissement. C’était une beauté englobante; chaque photo était bonne. Je me sentais déchiré dans 75 directions différentes ; l’envie d’explorer faisait rage. La brume atlantique a pulvérisé mon visage et j’ai suivi le chemin pavé vers le sud en direction du village fantôme de minuscules habitations côtières prises en sandwich par des parois rocheuses et l’océan sauvage.
J’ai exploré les allées, certaines serpentant le long des levadas (canaux d’irrigation), longeant des étendues de terres agricoles et de vieilles huttes en pierre. J’étais dans une transe induite par le charme – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un panneau de bienvenue peint à la main m’arrête net. Tu ferais mieux de croire que je me suis aventuré à travers l’ouverture de la clôture pour enquêter. Ce que j’ai trouvé n’a pas déçu – une garden-party cachée avec de la nourriture et des boissons locales, dirigée par Andreina Teixeira, une résidente d’Achadas da Cruz qui cherche à redonner vie au village abandonné.
“J’ai vu une bonne opportunité de donner un peu de vie en bas”, a déclaré Teixeira. “En bas” est ce que les habitants appellent le village de Fajã da Quebrada Nova. La plupart de la population “à l’étage” est plus âgée maintenant – il n’y a pas eu d’enfant né à Achadas da Cruz depuis plus de 20 ans, laissant la population actuelle garder cet endroit magique en vie.
Ayant travaillé dans l’industrie du bar et du tourisme, Teixeira a été inspirée pour démarrer le projet dans la ferme inoccupée de sa famille après avoir perdu son emploi pendant la pandémie. Et il se trouve que cela redonne vie à la culture liée à ce petit coin du monde.
“Je veux conserver l’esprit de cet endroit. J’ai commencé à faire de la nourriture et des boissons pour mes amis et ma famille, et quand j’ai vu des touristes arriver, j’ai ouvert l’espace pour des fêtes. Plus je peux passer de temps ici, pourquoi pas ?”
Pourquoi pas, en effet. L’idée de Teixeira a certainement fait son chemin, à l’ancienne, par le bouche à oreille. Elle prépare des plats typiques de Madère, avec un menu du jour comprenant généralement des plats comme du poisson fraîchement pêché, ramené par son mari, et des pommes de terre cuites comme sa mère les faisait (pensez : de l’ail et beaucoup d’origan). Vous pourrez tout laver dans le jardin pittoresque avec une bière Coral locale ou une poncha maison. Si vous avez de la chance, la guitare house pourrait même faire son apparition, de la musique live flottant autour de la fête en plein air. Bien qu’il n’y ait pas eu de nourriture ou de musique lors de ma visite, j’étais plus que satisfait de ma bière et de la découverte de ce bar et restaurant secret dans le jardin.
Ceux qui souhaitent prolonger les festivités et passer la nuit dans ce village côtier isolé peuvent réserver une chambre dans l’une des structures en pierre hébergées par Teixeira. Que vous vous arrêtiez pour une boisson rafraîchissante, une conversation ou un repas complet, assurez-vous de signer le livre d’or et de laisser un don supplémentaire ; tous les profits restent dans le village, gardant le rêve de Teixeira et la culture Fajã de Madère en vie.
Une fois de plus à la station de téléphérique, j’ai appuyé sur le bouton vert pour rappeler mon trajet à l’étage – retour à la civilisation et au service cellulaire, à 450 mètres d’altitude. J’avais cinq minutes pour me délecter de l’après-midi de rêve que je venais de vivre avant de reprendre pied dans la vraie vie.
Le téléphérique d’Achadas da Cruz fonctionne tous les jours, généralement de 8h00 à 18h00, avec une heure ou deux de fermeture à midi pour le déjeuner. Les horaires et les fêtes dépendent largement de la météo.
