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Cette petite île américaine regorge de plages tranquilles, d’art, de rhum, d’histoire – et certains disent que le vaudou

Sommaire

Imaginez une île avec des plages immaculées et de vastes forêts, située à moins d’un mile de l’une des plus grandes destinations de villégiature de la côte Est. Pendant des décennies, les développeurs ont regardé l’île de Daufuskie avec des plans pour capitaliser sur son incroyable beauté, mais ils ont pour la plupart échoué. Certains blâment l’accès – l’île n’est accessible que par bateau – tandis que d’autres l’attribuent au vaudou.

Les vues et les découvertes aléatoires sur l'île de Daufuskie

Les vues et les découvertes aléatoires sur l'île de Daufuskie

Getty Images

L’île de Daufuskie est un endroit où il se passe très peu de choses. Quand c’est le cas, la nouvelle circule rapidement sur les routes poussiéreuses qui relient les communautés de villégiature naissantes aux quelque 500 habitants de l’année qui persistent ici depuis des générations, dépendant de l’agriculture, de la pêche et des ferries pour leur subsistance. Regardez attentivement lorsque vous marchez, pédalez ou faites une voiturette de golf devant les cabanes dans les bois et vous verrez des empreintes de mains bleu indigo peintes avec de mauvais yeux. Ces mesures sont prises par les habitants locaux de Gullah Geechee – descendants des esclaves et des affranchis qui ont cultivé l’île pendant deux siècles – pour éloigner les « boo hags », les mauvais esprits censés se glisser dans le lit avec les habitants endormis.

Haig Point sur l'île Dafauskie, Caroline du Sud

Haig Point sur l'île Dafauskie, Caroline du Sud

Avec l’aimable autorisation de l’île Dafauskie


Où rester

Peut-être que ce sont les « boo hags » qui gardent l’île de Daufuskie si vierge. L’ambitieux Melrose Resort en bord de mer, un club de vacances populaire de Caroline du Sud dans les années 1990, a été vendu en 1996, puis a fait faillite en 2009 et 2017 – la propriété reste fermée aujourd’hui, son ancienne grande auberge se décompose lentement malgré les chambres avec vue sur l’horizon à travers l’Atlantique . À l’extrémité sud de l’île, le Bloody Point Golf Club & Resort a subi le même sort et a officiellement fermé ses portes en mars 2021 après une série de problèmes financiers tout au long des années 2000. Maintenant, les mauvaises herbes poussent sur le parcours de golf de luxe autrefois populaire.

Mais c’est l’entêtement apparemment inné de l’île à se développer qui donne son charme à Daufuskie. Et un projet semble avoir brisé la malédiction de la boo hag. À Haig Point, une communauté réservée aux membres située directement en face de l’île de Hilton Head, un phare de 40 pieds de haut datant de 1873 a été converti en une location luxueuse pouvant accueillir quatre personnes, avec une cuisine complète et des chaises berçantes donnant sur Calibogue Sound – ce n’est pas ouvert au public, cependant. Toujours sur la propriété, le manoir Strachan de 1910 (déménagé à Daufuskie depuis l’île Saint-Simons en 1986) comprend quatre chambres ouvertes aux membres et à leurs invités. La communauté exclusive de Haig Point comprend également un parcours de golf en bord de mer conçu par Rees Jones, un complexe de tennis et un centre équestre, avec des promenades à travers la forêt et sur la plage. Des expériences de découverte de deux nuits et trois jours sont disponibles pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’adhésion et comprennent l’hébergement pour la nuit au manoir Strachan ou au phare de 1873, ainsi que plusieurs repas gratuits, une partie de golf et une propriété tour.

En dehors de Haig Point, plusieurs locations de vacances et chambres d’hôtes, ainsi que plusieurs locations de maisons disponibles via VRBO et Airbnb, offrent un avant-goût de la vie locale. À Freeport Marina, de minuscules cabines colorées offrent un endroit pour se reposer le week-end, avec un accès facile à la musique live et aux événements culturels sur le front de mer. Plus profondément dans l’île, il est possible de louer une maison en bord de marais pour environ 200 € par nuit.


Que faire

Bien que les voitures soient autorisées – elles doivent voyager en ferry, qui coûte 300 € aller-retour pour la voiture seule, et les passagers doivent voyager via un ferry séparé – l’île de Daufuskie est mieux explorée à vélo ou en voiturette de golf. La location de voiturettes commence à 85 € pour la demi-journée ou à 125 € pour la journée entière. Les attractions de l’île incluent la Iron Fish Gallery, où le sculpteur Chase Allen crée des images côtières telles que des raies pastenagues et des tortues de mer dans des tentures murales attrayantes. À proximité, Silver Dew Winery embouteille ses élixirs sucrés dans un minuscule bâtiment en briques par intermittence depuis 1953. L’île possède également sa propre fabrique de rhum, la distillerie Daufuskie Island, qui propose des visites et des dégustations.

Entrée de la Daufuskie Island Rum Company

Entrée de la Daufuskie Island Rum Company

Avec l’aimable autorisation de Daufuskie Island Rum Company

Pour apprécier pleinement l’histoire culturelle de l’île Daufuskie, envisagez de faire une visite avec la résidente locale Sallie Ann Robinson. Son expérience de grandir sur l’île – y compris le temps passé en tant qu’étudiante de l’auteur Pat Conroy, qui l’a amenée à apparaître dans ses mémoires louangés sur la vie sur l’île, « The Water is Wide » – confère à l’endroit une authenticité difficile à réaliser lors d’une visite autoguidée. Les arrêts de la visite incluent l’école Mary Fields, construite à l’origine comme une école de deux pièces pour les enfants noirs de l’île dans les années 1930, où Conroy a enseigné pendant neuf ans, et aujourd’hui, l’endroit où deux femmes entreprenantes exploitent maintenant Daufuskie Blues, une entreprise textile où l’art presque perdu de la teinture à l’indigo est de retour à la mode. Robinson emmène également ses invités dans les cimetières Gullah datant de 200 ans et à l’Oyster Union Society Hall, le lieu de rassemblement des ouvriers d’usine pendant le boom de l’île Daufuskie en tant que producteur d’huîtres au début du XXe siècle.

Après une journée de visites, les visiteurs peuvent se détendre avec des boissons et des fruits de mer au bord de l’eau. Au débarcadère public de l’île, dirigez-vous vers D’Fuskie’s Store and Eatery, un restaurant et un magasin général avec vue sur le coucher de soleil sur la rivière. À Freeport Marina, installez-vous au bar circulaire en plein air pour une pinte locale et un panier de crevettes frites ou de crabes à carapace molle avant de profiter du trajet panoramique en ferry vers le continent. Ou restez pour la nuit. Assurez-vous simplement de confirmer que les volets sont peints en bleu avant de vous endormir.

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Marianne
Marianne

Le monde offre tellement de possibilité que je partage toute mes expérience et info sur le tourisme sur ce blog !